麻・リネン

リネン繊維で作られたリネンスーツなどには多くのすぐれた点がありますが、長期にご着用いただくなかで、体型の変化や意匠的な部分で、若干の修正を加えたいような場合、その調整には注意が必要な場合があります。
リネンという素材は、その優れた吸湿性と通気性から夏、とくに盛夏には必須のアイテム。その生地は丈夫で、洗えば洗うほど柔らかくなり肌に優しいという性質を持ち、また雑菌の繁殖を抑える清潔感のある点でも、湿気が多く菌が繁殖しやすい梅雨から盛夏にかけて、また衣服を離れればキッチン回りに用いられる素材としても便利です。
反面、そのリネンで仕立てたジャケットやリネンパンツの使い始めを考えると、一般にはそのリネン生地にはのりを含んでおり、シワになりやすいと必ずいわれるその生地質からもわかるように、伸縮性には乏しい素材。
例えば、袖丈詰めの場合、袖切羽の位置変更が必要な場合や、ジャケット胴回り、パンツウエスト、ワタリ巾（モモ巾）など伸ばす場合に見えるミシン目のあとなど。新調後まだまもない製品の場合には、ほぼ目立たなくなりますが、時間が経過してしまっている場合や、特にパンツの裾丈を伸ばす場合などには、裾が擦れてキズになり汚れてしまった折り目等が簡単なプレスではとれず、汚れた折り目線が目立つというようなことになりがちです。
仕方ないといえば、それまでなリネン素材の性質ですが、良い品ほど丁寧に長く愛用したいものだと思います。。

オーダースーツ Pitty Savile Row

リネンはシワがよりやすいものということから、ビジネスには向かないし、夏用ジャケットとして着るのにもシワ感が・・、と敬遠しがちな方も多いと思います。
実際、リネンスーツを一日着用後ハンガーにかけ、リネンスーツの様子をよく観察してみると、間違いなくしなやかさが特徴のウールで仕立てられたスーツのシワと比べ、はっきりと溝も深くシワがついてしまっているのがわかります。
ただ、このシワ感はリネンにしか出すことができない天然素材の大事な風合いのひとつ。コットンやポリエステル、ナイロンなどにわざわざ凹凸となるシワをつけるシワ加工は、シワを強くつけた状態で染める、ポリエステルなど熱により変形する性質を利用して、シワ感を出す。ワッシャー加工は、大きなドライクリーニング機のような機械を用い、素材の凹凸感のあるシボをより高くさせ、シワ感を引き立たせる加工。
リネン生地特有の表面感を、わざわざ手をかけて他の素材で楽しむシワ加工。夏の暑い時期にはシワがあって当たり前のリネン素材を是非お楽しみいただきたいと思います。。
ショップなどでリネンに対してのシワ加工というのを見かけることがありますが、シワのよりやすいリネンにはじめからシワをつけてしまおう・・というところでしょうか。
しかし、このリネンのシワ加工は微妙で、ドライクリーニング必須。着用時にさえ寝押しでわざわざつけたシワが取れてしまいますし、アイロンなどかけたらきれいにプレスされてしまいます。
リネンは清潔感があり、着れば着るほど繊維が柔らかくなる性質を持っているので、長くご着用いただくことで、多くの風合いを楽しめます。

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最近のフォーマルスーツの傾向として思うことは、特別に礼服地というものにこだわらずに、お祝い事ならば光沢感のあるもの、弔事なら当然この光沢感を抑えなくてはなりませんが、程度の良いオーダーブランド服地などで作る人も増えてきたような気がします。
これがその昔なら、カシミヤドスキン、ドスキンといわれる微細に起毛した厚地、ふかふか感のあるフォーマルスーツ専用素材があり、それが今では比較的フラットでさらっとした生地感のタキシードクロスに変わったとはいうものの、日本的略礼服コーナーというものがありました。
このフォーマル用生地の用い方から、少しずつ崩れてきたのでしょうか・・、盛夏用にはその涼しさを追求し、そのジャケットのシルエットも肩パッドや芯地・付属を省いたアンコン仕立てというものも見かけるようになりました。
更に真夏用ということになると、ウールには透け感のある御幸毛織のシャリックや織りの粗いトロピカルやポーラなど。更に素材そのものに涼感を求めることになると、黒のリネンスーツをフォーマルスーツにということになるのだと思います。
不思議なもので、盛夏用フォーマルにはリネンをご指名になる方が多く、黒無地のコットンスーツという選択肢をみないのは、コットンのカジュアル感の強さのため・・、しかしリネンも十分カジュアル素材。コットンがあまりにも身近な服地すぎ、フォーマルには雰囲気的に向かないという意識があるのかも知れません。
黒のリネンで仕立てたブラックフォーマル。ちょっと魅力的でぜいたくしても手に入れたいオーダーアイテムです＾＾

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盛夏用の夏服地に涼しいという快適さを求めるならば、素材はリネン・麻ということになり、リネン１００％のリネンスーツ、リネンジャケット、リネンパンツは夏をおシャレに過ごすために必須のアイテム。
イタリア製アンジェリコのリネン、アイリッシュリネンの代名詞・スペンスブライソン、高級服地を扱うことで有名なホーランド＆シェリー社にも、South Pacific Pure Linenというリネン１００％のリネン素材があります。一般に盛夏用の夏リネンの目付けといわれる１ｍ当たりの重さは軽く、アンジェリコリネンで２７０ｇ、スペンスブライソンは巾があるものの２２０ｇ～３００ｇ程度と軽いのに対して、ホーランド＆シェリー社は３１０～４２０ｇまでと比較的重めのもの。それでも、吸湿性・通気性の高いリネンのポテンシャルを１００％引き出す、１００％リネン繊維構成は変わりません。
リネンにウールというメリノ羊毛を混紡することのメリットは、やはりウールのもつしなやかな弾力性をリネンに加えることにより、リネン１００％とはまたひと味違った風合いのリネンスーツ、リネンジャケット生地とすることにあります。羊毛繊維にあるクリンプといわれるちぢれが、生地に弾力性を生み、シワになりづらくまた回復しやすいリネンウール服地としてくれます。これらリネンとのブレンド素材には、ウールのほか、吸湿性の高いシルクや、独特の風合いをもつ合繊、強度を増すためのポリエステル混など種類も多いです。

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リネンや麻にももちろん品質があり、イタリア製やアイルランド製など舶来のものだから高級、品質が高いということには必ずしもなりませんが、日本に輸入されてくる価値があるリネン生地という意味では、優良生地であることが多いです。
ただ、大量に製造されるプレタのリネン服地。それはスーツ、ジャケット、スラックスなどにも共通していえることだと思うのですが、ロットで安い単価で仕入れられ、国内で流通するものである以上、一定品質のものであることは間違いありませんが、やはり見極める目は必要かも知れません。
オーダーで仕立てられるリネンスーツや、リネンジャケット、リネンパンツなどに用いられるリネン服地は、リネン繊維の中でも長繊維となるものを、温水でウェットスパンすることで、そのリネン繊維に柔らかさと光沢を加えられるという工程を経たもの。衣服に多く用いられる亜麻（リネン）で作られるとは限りませんが、産業用資材や、インテリア用の麻素材には、太く短い繊維ばかりを集め比較的コストをかけず紡績することができるドライスパンで作られたリネン素材が使われます。
オーダーで仕立てるテーラードの衣服に用いられる、リネン・麻の舶来ブランドとしてまず挙げられるのは、イタリアブランドなら北イタリア・ビエラ地方に本拠をもつ、アンジェリコのリネン、世界でも最高の品質と定評のあるアイリッシュリネンなら、アイリッシュリネンギルドにも名を連ねるスペンス・ブライソンが有名です。

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